dimarts, 15 de desembre del 2009

Comiat


Avui aquest diari diu adéu, demà me’n torno cap a Girona amb Ryanair.
Recordo quan era petita, “l’hora dels adéus” era una cançó trista per a mi, perquè quan tocava cantar-la, tenia la sensació que deixava alguna cosa, però alhora m’emportava a casa el record d’haver viscut aquesta cosa intensament. Era un sentiment contradictori.
Quan vaig decidir venir a Irlanda, en aquell moment veia l’experiència com la incertesa d'obrir un parèntesi a la meva vida sense saber com el tancaria, no sabia què m’hi esperava, estava oberta al que anés sorgint.
I vaig encetar una nova vida, que ha resultat ser enriquidora, sorprenent, amb alts i baixos, il·lusions, projectes, també desil·lusions, per descomptat.
Durant 16 mesos m’he endinsat en una nova cultura, tan diferent però alhora amb tantes similituds a la mediterrànea. Tenia una bona excusa: aprendre anglès, i no em puc queixar, he fet moltes més coses, que ja tinc guardades al calaix. És molt positiu viure i veure’t en una perspectiva diferent, en un entorn diferent al teu, et dóna l’oportunitat de reflexionar sobre tu mateixa, conèixer-te millor, saber el que és important i créixer com a persona.
He tingut la gran sort de viure el tràfec moderat de la capital, Dublin, i de veure de primera mà la vida tranquil·la de poble, amb la salvatge i dramàtica costa atlàntica de l’illa, a Sligo. He conegut gent molt diferent, no només irlandesa, sinó de tot el món. He vist maneres de fer diferents de la meva, he somiat, he estimat, he intentat comprendre situacions, he treballat en feines dures però també amb el que m’agrada i m’omple. M’he integrat de ple en la cultura. He viscut a fora la bombolla, i he assaborit el fet de viure el dia a dia, proveint-me del que necessitava a mida que s’anava presentant, sense fer plans a llarg termini. No vaig venir a Irlanda en el millor panorama, la crisi començava a assotar Irlanda igual que ho estava fent a Catalunya, les expectatives de trobar feina i per tant de poder quedar-me tot el període com tenia previst, eren mínimes.
Ara haig de tancar el parèntesi, i em resulta difícil, perquè no puc evitar pensar en les coses bones que m’ha aportat aquest país, que són moltes. El tanco amb la certesa d’haver viscut una experiència inoblidable, i sabent que a casa m’esperen moltes coses a fer i per donar...i qui sap, potser preparar un nou parèntesi, per descomptat no em tanco a les sorpreses que poden anar apareixent...
Aquest diari m’ha permès i m’ha servit per aprendre, per buscar el perquè de les coses per tal de transmetre-ho de la millor manera i de manera divertida a qui el visités. M’ho he passat molt bé escrivint aquest quadern de bitàcola, al final s’ha convertit en un bon al·liat. Sé que hi ha persones que l’han anat seguint tot sovint, i d’altres quan tenien temps o hi pensaven, moltes gràcies a tots i a totes.
La millor manera de dir adéu a Sligo és amb un poema d’en William Butler Yeats, per suposat:

‘I’m of Ireland,
And the Holy Land of Ireland,
And time runs on’, cried she.
‘Come out of charity,
Come dance with me in Ireland’.

One man, one man alone
In that outlandish gear,
One solitary man
Of all that rambled there
Had turned his stately head.
That is a long way off,
And time runs on,’ he said,
‘And the night grows rough.’
I’m of Ireland,
And the Holy Land of Ireland,
And time runs on,’ cried she.
‘Come out of charity
And dance with me in Ireland.’

‘The fiddlers are all thumbs,
Or the fiddle-string accursed,
The drums and the kettledrums
And the trumpets all are burst,
And the trombone,’ cried he,
‘The trumpet and trombone,’
And cocked a malicious eye,
‘But time runs on, runs on.’

I am of Ireland,
And the Holy Land of Ireland,
And time runs on,’ cried she.
“Come out of charity
And dance with me in Ireland.’

diumenge, 13 de desembre del 2009

Més arqueologia a Sligo...

Sligo és un comtat que no deixa de sorprendre pels seus paisatges contrastats, per a mi és un dels més paisatges més interessants d'Irlanda, dels més verges. A més, en aquesta àrea hi ha la concentració més important de monuments prehistòrics de l'oest d'Europa.
Ahir en vàrem visitar dos més:
Heapstown Cairn és un cúmul de pedres de 60 metres de diàmetre, amb una base envoltada per blocs de pedra calcària. No ha estat mai excavada però és probable que fos una tomba, plena de mites. Just al costat d'aquest cúmul tan antic hi ha cases modernes amb hivernacles creats per al conreu de bolets, és ben curiós.

És impressionant The Labby Rock, el dolmen més gran d'Irlanda que pesa ni més ni menys que 70 tones, es troba a la vora de Carrickglass, i s'estima que va ser construït fa més de 5.000 anys.
Està situat en una vall molt humida, al costat d'un bosc atapeït de pins, que mantenen el terra sec i li donen un aire fosc i torbador, i molt a la vora d'un fantàstic complex hoteler on vam dinar mentre els cambrers esperaven un casament.
En la mitologia irlandesa, tant Heapstown com Labby Rock s'associen amb el lloc d'enterrament de Nuada, el rei de Tuatha de Danann.

divendres, 11 de desembre del 2009

Samuel Beckett Bridge

Avui s'ha obert al trànsit el pont Samuel Beckett, de 120 metres de llargada, que travessa el riu Liffey, a Dublin, i que té forma d'arpa. Ha estat dissenyat per l'arquitecte Santiago Calatrava. Ja és el segon que aquest arquitecte valencià ha dissenyat a Dublin; el primer, el James Joyce, es va inaugurar el 2003.

dijous, 10 de desembre del 2009

El dret de les dones a avortar


“Tres dones van ser sotmeses a la indignitat i a l’estigmatització i a patir mala salut com a conseqüència de ser forçades a viatjar a l’estranger per poder avortar”, va oir ahir el Tribunal Europeu dels Drets Humans, a Estrasburg.
Els representants legals de les dones, sota el suport de l’Associació irlandesa de Planificació Familiar, van dir que les seves clientes van ser incapaces de desafiar les lleis irlandeses perquè no hi havia recursos efectius disponibles.
Adreçant-se al Tribunal, l’advocada de les dones, Julie Kay, va dir que pledejar als tribunals irlandesos hauria estat “costós, inútil i que podia haver-les forçat a renunciar a la seva autonomia”.
Tant l’Estat com el representant legal de les dones van exposar els seus casos davant un jurat de 17 jutges.
Kay va qüestionar la pretensió del Govern que l’avortament es podia realitzar en cas que la vida de la mare estigués en risc.
Va dir que els metges no estan disposats a dur a terme un avortament per por a l’empresonament o a perdre les seves qualificacions mèdiques si la terminació resulta que més tard és il·legal o innecessària.
El Decret de les Ofenses contra l’Estat de 1861 estableix que el fet de procurar un avortament il·legal és una ofensa criminal.
En desacord amb la insistència del Govern en què les lleis d’avortament a Irlanda estaven garantides com a conseqüència dels protocols vinculats als tractats de Maastricht i Lisboa, Kay va dir que això era irrellevant, i que no podien fer-ho servir com a excusa per afectar els drets de les dones.
Altres fonaments segons els quals els drets humans de les dones van ser violats inclouen la discriminació financera. Algunes dones van haver de demanar diners a amics o a prestadors per viatjar a l’estranger, fet que transgredeix la protecció de la Convenció Europea.
Segons l’advocada, les dones, a més, van enfrontar-se a la discriminació sexual, atès el fracàs del Govern de proveïr l'accés al sistema de salut que només necessiten les dones.

Els tres casos:
A. Estava soltera, sense feina i vivint en la pobresa quan va quedar embarassada involuntàriament. Tenia 4 fills petits, tots acollits en altres famílies com a conseqüència dels seus problemes amb l’alcohol. L’any que es va trobar amb el seu cinquè embaràs, havia estat sòbria i estava en constant contacte amb els serveis socials amb la intenció de recuperar la custòdia dels seus fills. Va pensar que un altre nen posaria en perill la reunificació de la seva família. Va decidir viatjar a Gran Bretanya per avortar. La Seguretat Social britànica va negar-se a portar a terme l’operació, per tant va haver de demanar diners a un prestador. La seva dificultat a obtenir els diners va retardar l’avortament fins a tres setmanes. Quan va tornar, va sofrir dolors, nàusees i pèrdua de sang durant nou setmanes, però va tenir por de buscar consell mèdic, atesa la prohibició de l’avortament.

B. Estava soltera quan va quedar embarassada. Va prendre la pastilla del dia després, però dos metges li van dir que no només no havia funcionat, sinó que hi havia un risc significatiu que es tractés d'un embaràs ectòpic, on el fetus es desenvolupa fora de l’úter. No estava preparada ni per a ser mare soltera ni per a córrer el risc associat amb un embaràs ectòpic. Va viatjar a Gran Bretanya per avortar. Quan va tornar, va començar a desenvolupar coàguls de sang. Sense estar segura de si era normal o no, i com que no podia buscar consell mèdic a Irlanda, va tornar a la clínica britànica. La impossibilitat d’avortar a Irlanda va fer el procés innecessàriament car, traumàtic i complicat.

C. Una dona lituana que vivia a Irlanda havia estat tractada amb quimioteràpia per un càncer durant 3 anys. El càncer va remetre i ella va quedar embarassada. Va ser incapaç de trobar un metge disposat a prendre una determinació sobre si la seva vida corria un risc si continuava amb l’embaràs, o d’aconsellar-la de si el fetus podia quedar-ne afectat. Atesa la incertesa, va decidir anar a Gran Bretanya a avortar. Encara que el seu embaràs estava en una etapa molt prematura, no podia accedir a l’avortament químic perquè era una no-resident. En lloc d’això, va haver d’esperar 8 setmanes, fins que va ser possible fer-li un avortament quirúrgic. Tornant, va sofrir les complicacions d’un avortament incomplet, amb dessagnament i infeccions.
Està previst que el Tribunal Europeu dicti sentència en els propers mesos.

dilluns, 7 de desembre del 2009

Funeral irlandès


Aquesta setmana passada vaig assistir a un funeral. La missa es va fer a Rathlee. Els familiars van carregar el fèretre fins a l’altar, es van fer ofrenes, es van llegir tota mena de passatges per recordar la dona morta. La foto que estava col·locada sobre el taüt no aparentava en absolut l’edat que tenia, 91. Els raigs de sol van penetrar durant una estona a través dels vidres de colors de l’església, de caire modern.
Sortint de l’església, enmig d’un fred que pelava, després d’una estona donant el condol a la família, vam dirigir-nos en comitiva al cementiri sobre un turonet, on va ser enterrada, amb pregàries i amb la gent mirant al cel perquè s’estava tornant negre per moments. Tot i que la pluja es va portar bé i va esperar fins que s’acabés la cerimònia, les gotes cada cop més intenses i molles ens van fer córrer cap als cotxes. I vam acabar tots (unes 70 persones) menjant en un restaurant a Innishcrone davant de les onades agitades del mar, mostrant el poder de la natura... Segons m’han explicat, aquesta tradició d’anar tots a menjar ve de quan es feien les vetlles durant 3 ó 4 dies, per estar ben segurs que el mort estava mort, ja que s’havien trobat molts de casos en què no ho estava prou, casos com catatonia, còlera... i com que els parents podien procedir de molt lluny al llarg de l’illa, (les distàncies eren més llargues) menjaven entrepans, te, cervesa, i compartien junts el dolor amb la família, com a signe de respecte. Ara hi ha el costum que la família del traspassat paga un dinar, a la manera d’un casament o un bateig, i així els familiars i amics que fa molt de temps que no es veuen, es reuniexen, en un acte social d’unió i fraternitat.

dilluns, 30 de novembre del 2009

Últim viatge a Dublin

La boira no ens va permetre veure res, però diuen que quan estàs a sobre el turó de Tara, sembla com si poguessis tocar els cels. També es diu que des del cim es poden distingir 16 comtats. Tara va ser seu dels reis d'Irlanda fins al s.VI i l'antiga capital d'Irlanda, durant molt de temps va ser el centre de la civilització, en temps remots.
El fred ens calava els ossos quan vam arribar a Newgrange. És el monument més gran d'Irlanda, i un dels més misteriosos.
Entrar en aquesta tomba neolítica et transporta al passat, a uns 5.000 anys. És més antiga que les piràmides d'Egipte i que Stonehenge.
Situada a la tranquil·la zona de la vall del Boyne, acull milers de turistes cada any. Un cop a dins tanquen les portes i durant uns moments la guia explica la trajectòria del sol a les fosques, i fa una simulació de l'entrada del sol amb una llanterna.
Pocs tenen la sort d'entrar durant el solstici d'hivern, els dies més curts de l'any, quan el sol penetra a l'interior uns minuts dins la càmera, si els núvols ho permeten, és clar.
Hi havia la creença que l'ànima de la persona enterrada es transportava a l'altre món des de la càmera, a través dels raigs del sol cap a la felicitat, a la terra del mite de l'eterna joventut.

Vam passejar, ja de fosc, per Drogheda, una ciutat industrial i portuària que es troba a uns 50 km al nord de Dublin, una de les ciutats més antigues i amb més història d'Irlanda. Tot i el fred que feia ens vam empassar un "ninety nine".



I al vespre ens vam deixar transportar per una altra classe de màgia, dins les parets del National Concert Hall, i escoltar Sir James Galway, un virtuós de la flauta, va tocar algunes peces juntament amb la seva dona Jeanne, i ens va delectar amb la seva genialitat durant dues hores, amb Mozart, Vivaldi, Danny Boy... Li diuen l'home de la flauta daurada, i és tota una llegenda, el concert es va fer coincidint amb el seu 70è aniversari, i va estar amenitzat amb ball irlandès, la magnífica veu de Peter Corry, i va acabar amb els Chieftains, un llegendari grup irlandès que amb sentit de l'humor van compartir sons amb James Galway, i van fer picar de mans al públic. Com a curiositat, vaig seure a pocs metres de la presidenta d'Irlanda, Mary McAleese.

Inundacions a Carrick-on-Shannon

dijous, 26 de novembre del 2009

"Com arreglar un país ric però desigual"

Ahir l'Anna en un comentari parlava sobre els impostos a Catalunya, precisament en Vincent Browne, un periodista de llarga trajectòria, en parlava en un article a l'Irish Times:
"Només alguns fets aleatoris, no és que els fets estiguin molt en ús avui en dia. Certament, no els fets que contradiuen la línea dels sistemes establerts econòmics i polítics.

Fet primer: Irlanda és un país molt ric, un dels països més rics del món. Tot i reconéixer una profunda contracció en l'economia en el 2009 més que en cap altre lloc de la UE, la nostra renda per càpita encara està al menys 10% per sobre de la mitjana europea. Estem millor que països com França, Itàlia, Espanya, Portugal i Grècia, i molt més bé que tots els 12 nous estats membres.

Fet segon: Hi ha només 10 països en el món més rics que els països rics de la UE. Aquests són tres xeics del petroli (Qatar, Kuwait i Emirats Àrabs) i Liechtenstein, Suïssa, Estats Units, Noruega, Luxemburg i Japó. Potser ara Austràlia i Canadà són més rics que Irlanda, però, tret dels paradisos fiscals i els xeics del petroli, Irlanda és probablement el setzè país més ric del món. És 110 vegades més rica que la República Democràtica del Congo, on la renda per càpita anual és ménys de 199€. L'última data és de l'informe del programa per al desenvolupament de les Nacions Unides de 2009.

Fet tercer: Irlanda té un del sistemes de recaptació d'impostos més baixos -com a percentatge del producte interior brut- de la UE. La recaptació dels impostos del 2007 va comportar el 32.5% del producte interior brut, comparat amb una mitjana europea del 40.9%. Només Letònia, Lituània, Romania i Eslovàquia van ser més baixos.
Dinamarca va recaptar el 49.5%, Suècia 48.9%, Bèlgica 46.1%, França i Itàlia 43.3% i Alemanya 40.8%. Tot i els levies (tipus de taxa irlandès), els nostres impostos es troben entre els més baixos d'Europa. (Dada d'Eurostat)

Fet quart: És veritat que els que guanyen més de 100.000€ (això inclou les parelles que presenten la seva declaració conjunta) paguen quasi el 50% de l'impost sobre la renda. Això no és sorprenent, des del moment en què aquest grup, que comprèn només el 6% de tots els assalariats, obté el 28% de tots els ingressos.

Fet cinquè: Els que guanyen menys de 30.000€, que comprèn el 46% de tots els assalariats, obtenen de mitjana menys de 15.000€ a l'any y reben només el 15% de tot els ingressos. Així, el 6% de tots els assalariats obté quasi el doble de la porció dels ingressos que el 46% de tots els assalariats.
Totes aquestes bases de dades d'ingressos i taxes estan disponibles a the Revenue Commissioners (Agència Tributària irlandesa).

Fet sisè: Els 168.627 assalariats que obtenen més de 100.000€ per any han tingut uns ingressos totals, al 2009, de 32,3 bilions. Calculant-ho, dóna uns ingressos de mitjana de 189.770€ per any. Estan projectats per pagar un total de 8,7 bilions en impostos sobre la renda, que ve a ser el 27% del seus ingressos.

Fet setè: Assumint que aquests que cobren més de 100.000€ paguin els levies (impostos) que s'han anunciat pel 2010, pagaran un 6% més dels seus ingressos en taxes. Això comporta un total de 33% dels seus ingressos.

Fet vuitè: Si els que guanyen més estiguessin obligats a pagar el 43% dels seus ingressos en taxes i levies, s'augmentaria a 3,2 bilions (simple càlcul: 10% dels 32,3 bilions).

Fet novè: Encara que els que guanyen menys de 160.000€ fossin exclosos d'aquestes taxes i levies addicionals i se'ls permetés contribuir a una proporció més baixa, les taxes addicionals podrien arribar fins als 2,5 bilions nets.

Fet desè: El 44% de tot els funcionaris públics guanyen menys de 30.000€ (aquesta informació ha estat proporcionada a través d'una resposta escrita a una pregunta al Dáil, del 3 de novembre i la dada prové de l'impost sobre la renda de 2007).

Fet onzè: El 75% de tot el servei públic guanya 50.000€ o menys. Ja que aquests ingressos provenen del Revenue Commissioners i s'apliquen als guanys totals, inclouen totes les ajudes i bons.

Fet dotzè: Irlanda és una de les societats amb més desigualtat en el món desenvolupat. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic va calcular en l'informe sobre la desigualtat que Irlanda era el 23è país més desigual dels 29 països desenvolupats.

Fet tretzè: Com a conseqüència d'aquesta desigualtat, més de 5.000 persones moren prematurament aquí cada any.

Fet catorzè: Recerques en desigualtat, aplicades arreu del món i, en particular, als Estats Units, mostren que com més ingressos desiguals hi ha en una societat, més s'estenen els problemes socials tals com l'obesitat, els índex d'empresonament, la violència, els problemes de salut, la dependència a l'assistència social i els baixos nivells d'alfabetització.

Reflexió: El Govern, amb el suport i la complicitat dels majors partits de l'oposició i la gran quantitat d'economistes, es nega a veure cap connexió amb cap dels fets esmentats més amunt per elaborar polítiques per tal d'arreglar el forat en les finances públiques."

dimarts, 24 de novembre del 2009

Naufragi


Irlanda no va bé, més d’un any després de rebre l’impacte de la recessió, els temps daurats amb taxes de creixement de dos dígits ja només són un record, i en lloc d’això s’hi ha instal·lat la impressió que el país està immers en greus problemes: atur que no es veia des dels anys 80, emigració massiva i trens que encara tarden 4 hores per recórrer els 200 km que separen la costa est de l’oest. El Govern no s’ha posat d’acord amb els sindicats, que volen evitar per segon cop en pocs mesos les retallades salarials en el servei públic, orientades a rellançar l’economia en recessió. Ara per ara l’humor col·lectiu és cada cop més amarg. La gent té la sensació que s’ajuden els bancs i no els treballadors. Avui hi ha vaga general en els serveis públics, es diu que hi prenen part uns 250.000 funcionaris. Hi ha parada general en tots els serveis, tret de les zones castigades per les inundacions, que inclouen Galway, Cork i Clare.

dilluns, 23 de novembre del 2009

I la pluja continua...

La pluja dels últims dies ha fet destrosses a Irlanda; a Cork, milers de llars s’han quedat sense aigua després d’haver-se inundat una planta de tractament, moltes carreteres estan inundades, és curiós com un país tan passat per aigua no prevegi aquests incidents El meu amic Miquel Angel va venir en tren des de Dublin i va haver de baixar del tren a Longford i agafar un bus fins a Carrick-on-Shannon, on va poder continuar el trajecte en tren fins a Ballymote, degut a les inundacions a la via del tren. Travessar l’illa en tren val 44 euros els divendres i els diumenges, només anada, o el mateix preu si tornes el mateix dia. Ell em deia que quan van haver d’agafar el bus, la gent no es va alterar ni es va posar nerviosa, més aviat al contrari, tot transcorre amb molta tranquil·litat, el conductor inclús va parar el bus per deixar el nen que anés a fer pipí... Us imagineu això a Catalunya? Jo no! Vam estar dos dies d’excursió: vam fer part del comtat de Mayo: Lough Easkey, Ballina, Céide Fields, Achill Island, Westport i els voltants de Sligo: Mullaghmore, Glencar, Lough Gill, Drumcliff, Strandhill… sabent que possiblement seria l’última vegada que ho faria… tinc el compte enrere engegat, i els sentiments barrejats de ganes de tornar al meu país i de la nostàlgia de deixar aquí tot el que he viscut i en Denis, que me l’estimo molt i que ha estat la raó per la qual vaig quedar-me més temps en aquest entorn castigat per les inclemències del temps...

No és fàcil per una persona mediterrània de cap a peus acostumar-se a fer vida “indoors”, a casa. Una de les poques “escapatòries” que tenen són els pubs.... Però és que ni això, de vegades fins i tot aquí en les zones rurals costa trobar-te amb la gent. Vam anar amb en Miquel Angel i en Denis al Brennan’s pub, i només érem nosaltres. Al cap de 5 minuts d’arribar, va començar a entrar gent carregada d’instruments. Alguns anaven més beguts del compte, i després de preguntar-nos d’on érem i si tocàvem algun instrument, es van posar a tocar. Eren 10 músics anglesos amb arrels irlandeses que venien a passar uns dies a Irlanda. Hi havia banjos, mandolines, guitarres, violins, acordions, fins i tot una gaita. Ens van delectar amb cançons tradicionals, tocaven i cantaven per pur entreteniment i perquè estimen la música, és probable que la majoria no tinguin estudis musicals, no necessiten res més que unes pintes al davant que els hi donin corda per continuar.

dimecres, 18 de novembre del 2009

Records

Dos dies a Dublin. El dia és gris i humit, amb alguna estona de sol, ideal per pensar i passejar per Merrion Square; els salts que has de fer per no caure a les basses em suggereixen que ha plogut i molt en les darreres hores, i continua fent la xim-xim, la visera de la gorra que em vaig comprar em va fantàstic per protegir-me les ulleres quan plou.
El moviment de les poques fulles que encara hi ha als arbres donen vida al parc, el suau frec del vent, els colors verd, taronja, vermell, marró... sens dubte Merrion és un dels parcs més bonics que he vist. Està molt ben cuidat, i els edificis georgians que l'envolten li donen un aire intemporal, romàntic. En un racó et trobes l’Oscar Wilde, enlairat i recolzat en una roca, amb una mirada desafiant cap als que van a tirar-se fotos amb ell.


Al davant del parc hi ha el National Gallery, entro a mirar una exposició que hi ha ara: els gravats d’en Munch, que tracten de l’amor, l’angoixa i la mort; la seva personalitat conflictiva i tota la seva vida fregant la tragèdia expliquen l’obscuritat i el pessimisme de la seva obra, i són probablement aquests sentiments d’intranquil·litat i desesperació els que l’han fet famós.
Assisteixo a una conferència molt interessant: “The Meeting on the Turret Stairs” (La trobada a les escales de la torre), un romanç danès del qual Frederic Burton, un pintor irlandès del segle XVIII, va fer un quadre que es troba al National Gallery però no s’exposa permanentment, ja que la pintura a l’aquarel·la és vulnerable a la llum i a la humitat, però si ho demanes la pots veure. És una pintura molt suggerent, els dos personatges, enamorats, es troben per última vegada a les escales d’una torre i, tot i que amb prou feines es veuen les seves cares -ella està d’esquenes i la cara de perfil i ell parcialment cobert pel braç d'ella- l’artista aconsegueix transmetre perfectament el dramatisme i la desesperació de l’escena.

M’arribo fins al Trinity College, és agradable passejar pel campus, ple de gent, on la barreja de llengües és realment exòtica; em dirigeixo al Building Arts, concretament a l’Edmund Burke Theatre, i pregunto per una conferència sobre Mart, ningú no en sap res, el web sovint no informa sobre les cancel·lacions.
És evocador tornar a trepitjar les diferents textures dels carrers de Dublin, sentir els sorolls familiars del trànsit, les olors de les botigues...
Els carrers empedrats de Temple Bar, amb taps de cervesa estampats que ja formen part de la història. Recordo els moments en què repartia currículums per aquest barri, la sensació d’inseguretat i de desesperança barrejats amb la sensació contradictòria d'il·lusió, mentre escolto les músiques que es van solapant a mesura que vaig avançant. Em paro enmig d’un cúmul de gent que bada: un home es guanya la vida amb una bicicleta i una catifa vermella. Fa pagar 3 euros a qui sigui capaç de travessar la catifa en línia recta. Sembla fàcil, perquè ell ho fa, però la part del davant de la bicicleta està girada del revés i, tot i que hi ha molta gent optimista, ningú aconsegueix guanyar els 25 euros que un rètol promet als que aconsegueixin la proesa.

Falten 5 setmanes per Nadal, i els carrers ja brillen amb les llums: “Baile Átha Cliath” adorna els dos costats del Spire, a O’Connell Street. Ja de fosc, Henry Street està atapeït de gent, un noi jove evangelista crida amb un fort accent americà que hem de fer el bé, que Jesús està amb nosaltres en tot moment, uns romanesos més mundans i centrats més en aquest món, intenten guanyar-se unes monedes tocant l’acordió, un noi aguantant una pancarta de publicitat parla pel móbil amb mirada avorrida, un Santa Claus xinès reparteix fulletons, 3 noies amb talons de pam i mig i amb faldilles curtes sense mitges caminen molt depressa, deuen arribar tard o simplement contraresten el fred. Veig que no ha canviat res, potser sóc jo que he canviat?

dimecres, 11 de novembre del 2009

El sud-oest d'Anglaterra

 
El sol que feia no va impedir que passéssim molta fred en aquest recinte de Stonehenge, ja que el vent era molt fort. Els blocs de pedra d'aquest cercle megalític em van semblar més petits del que m'havia imaginat. De fet, només pots veure'ls a uns 10 metres, només quan ets molt lluny i tires una foto i els compares amb la gent diminuta te'n dones compte que són immensos.
El monument, construït fa uns 5.000 anys, era utilitzat com a temple religiós i monument funerari. En el solstici d'estiu, el sol sortia travessant l'eix de la construcció, i es ponia a Woodhenge, un altre monument que es troba a dues milles al nord-est, que estava format per una sèrie de cercles concèntrics de pals de fusta, on s'hi han trobat restes d'animals i objectes, la qual cosa fa pensar que s'hi celebraven festes o rituals.
Tot plegat molt interessant per deixar anar la imaginació.


Tornant de Costwold Hills, sense esperar-nos-ho, vam trobar-nos enmig d'Avebury, un altre emplaçament tan antic com Stonehenge. No pots contemplar el monument com a tal, ja que està format per diversos cercles de pedres, algunes d'elles de més de 40 tones, i el cercle exterior té un diàmetre de més de 300 metres. Algunes pedres es van destruir al llarg del segle XVI per proveir de material de construcció i per facilitar el cultiu de la terra. Algunes han estat reconstruïdes amb ciment. A diferència de Stonehenge, en què has de demanar dia i hora per poder tocar les pedres, en aquestes hi pots accedir lliurement, les ovelles són les encarregades de segar l'herba, les cases estan desperdigades per tot el recinte, i la carretera hi passa ben bé pel mig, tot plegat és un lloc de pau i tranquil·litat, això sí, has d'anar en compte a cada pas per no trepitjar els excrements de les ovelletes, que tot el dia mengen.

Bath és un poble encisador que es troba a la vora de Bristol, conegut pels seus balnearis termals que daten de l'època romana. Des de les èpoques isabelina i georgiana, els rics de London venien a passar-hi els estius. Els edificis són georgians, construïts amb pedrà calcària que es troba a la zona, que li donen un color crema molt elegant.






Vam pujar fins a Glastonbury Tor, un turó que durant molts anys ha estat centre de peregrinatge i on la llegenda diu que Josep d'Arimatea va construir la primera església a Anglaterra, 30 anys després de la mort de Jesucrist, i que estava destinada a albergar el Sant Grial. Pots visitar l'arbust espinós en què es va convertir el seu bastó, que creix només a la regió. Des de dalt la vista és realment espectacular.

Vam visitar l'abadia de Glastonbury, on una altra llegenda diu que hi està enterrat el rei Artur. Tot el poble està farcit de botigues esotèriques, tot i que l'aire que s'hi respira no és tan màgic com consumista. No vam poder voltar gaire perquè estava plovent.

Enmig del Parc Nacional d'Exmoor, vam visitar un poble molt coquetó, Dunster, amb un castell enlairat amb jardí tropical inclòs.
A mida que vas baixant s'hi troben un munt de pobles costaners plens d'encant: Porlock, Lynmouth...
i ja més al sud: Bude, Padstow, Falmouth... tots els relacionava amb algun d'Irlanda.

Vam travessar Devon i vam recórrer la Cornualla, amb uns paisatges similars als d'Irlanda, amb un sistema minifundista, fet que ha obligat molts dels seus habitants a emigrar. Vam passar una nit a Penzance, que es troba a la punta de la península, una ciutat portuària. Molt a la vora s'hi troba el Land's End, el punt més occidental d'Anglaterra. També molt a la vora hi ha el Merry Maidens, un altre cercle megalític, que és totalment accessible, i el seu tamany reduït (el diàmetre deu fer uns 20 metres), fa que sembli una rèplica, a més que es troba perdut enmig del no-res.
Vam veure moltes mines, la zona és rica en la indústria del carbó i de l'estany.

Tornant vam passar per Truro, on vam poder assistir al Remembrance Day, també conegut com a Poppy Day, una commemoració als soldats morts en la Primera Guerra Mundial, i que també va recordar els recents soldats que han mort a l'Afganistan, un d'ells precisament de Truro. Té una de les catedrals més maques que he vist mai, neogòtica.
L'última parada va ser a Bristol, on vam arribar tard, ja fosc, just per trobar un hotel al costat del riu, i un bon restaurant de peix, i fer una visita ràpida pel barri antic, perquè a l'endemà el GPS ens deixava just a l'aparcament on havíem llogat el cotxe 5 dies abans, a davant de l'aeroport. Vam pujar a l'avió només amb 20 minuts de retard, que en una hora ens portava a Knock.

dilluns, 2 de novembre del 2009

Samhain


El Samhain és la festivitat d'origen celta més important del període pagà a Europa fins que va arribar el cristianisme. Es celebrava acabada la temporada de les collites i es considerava l'Any Nou Celta.
Samhain, en gaèlic, vol dir la fi de l'estiu, però també vol dir novembre.
En la festa celta del Samhain, s'autoritzava els morts a caminar entre els vius, així la gent es podia reunir amb els seus avantpassats. Per mantenir els esperits contents i allunyar els dolents de casa seva, deixaven menjar a fora i encenien fogueres, una tradició que ha anat evolucionant fins avui, en què els nens van per les cases amb el famós "Trick or treat" (Tracte o truc). S'acostumava a buidar naps (més tard carbasses), hi posaven carbó encès a dins, representant l'esperit que els donava poder.
Els cristians van conquerir els territoris celtes i van qualificar aquestes celebracions com una pràctica herètica, destruint gran part de la cultura, monuments i tradicions celtes. Els van anar convertint al cristianisme, i el Samhain es va convertir en el dia de Tots Sants, Halloween (All Hallow's eve o vigília de tots sants).
A través de les successives diàspores la festivitat va viatjar cap als Estats Units, i ha retornat envoltada del consumisme típic de la societat nord-americana.